好嗎好的:九、鬥茶 · 2 線上閱讀
（二）
真正的生活智慧，不過是出世與入世間的平衡。
說易行難，入世的東西哪個不沾染紅塵，倒也不必刻意標榜次第高。
和其他開門做生意的茶店不同，茶者茶舍的牆上只有一塊松木招牌，並未高懸「禪茶一味」。
把人抬得太高是捧殺，茶也同理。柴米油鹽醬醋茶，普洱茶原不過是一種普通的民用品，本不需要粉絲，也不需要推手，但談及時下茶人風氣，卻不由得讓人咂咂嘴，淺嘆一口氣。
譬如對普洱老茶的追捧。
當下市場上老茶滿天飛，30年40年、70年80年的老茶比比皆是。
很多茶人給人洗腦，吹噓普洱茶年份越老，保健效果越好。可40年以上的老茶，越老有效成分越少，就算是真的老茶，也大都是當初喝剩下的東西，口感已近糟粕。戰亂年代困難時期，哪有那麼多機緣讓那麼多人去精心呵護一餅茶呢？
所謂的百年老茶，大多已開始炭化，個人認為，幾乎等於喝蜂窩煤爐渣……沒事你喝啥爐渣？
普洱分生熟，現存的老熟普大多是假的。
存世的普洱茶中，生茶有可能追溯到清代，但熟茶絕不可能，熟茶工藝1975年才有，不是1875年——誰的錢都不是天上掉下來的，何苦被所謂50年、60年的熟茶忽悠了呢。
這麼說吧：生茶也永遠放不成熟茶，渥堆發酵和自然干倉存放的工藝不同，放1000年也放不成熟茶，只能被叫作老老老老老生茶。
逐利者如入室廁蠅，不僅嗡嗡，且害人生病。
為了造出逼真的仿古普洱，市面上一度出現過「鞋油普洱」，不法商販把新茶用豬腸衣、膀胱包裹晾乾，再用膠和鞋油人為做舊處理，此舉致癌。
各種方法層出不窮。
在雲貴一帶，把普洱茶存放在高濕度的溶洞，可令茶湯色更深，是為濕倉茶。
在廣東一帶，濕倉非常普及，當地人也習慣了那種類似中藥的口味，偶爾買買倒無所謂，但把濕倉存放兩三年的茶，當存放了十年左右的老茶來長期喝，花的是錢，賠的是命。
濕倉高溫發酵，常常會引起霉變，霉變致癌。
沸沸揚揚，利來利往。張嘴茶藝閉嘴茶道，面上清心寡欲，背後卻是喧囂的江湖一方。
行商制假，大賈昧心，且昧得冠冕堂皇。拿台地茶、灌木茶、外省茶來冒充喬木大葉種普洱茶的比比皆是。
還有一路好漢，熱衷於跑山頭立牌坊。
普洱講究產地山頭，班章為王，冰島為後，昔歸、蠻磚、布朗、邦盆、賀開，只要稍有點兒名氣的山頭，不管是否茶季，都能見到他們的身影。
隨便給茶農塞點兒錢，「某某公司古茶園基地」的牌子也就豎起來了，咔嚓咔嚓照片一拍，網上一傳，茶餅上再一貼牌李逵李鬼真假難辨。
時間一長，亂了茶農心，壞了茶山風氣。反正就是拍照走人嘛，今天你給錢讓你立牌子，明天他來，照樣能立塊牌子在原地。
更有一路務實的英雄，茶山立牌子拍照也懶得去，但什麼茶名氣大他就敢賣什麼茶，專門在某寶上賣。也不管原產地一年能產出多少，也不管原產地毛茶多少錢一斤，只賣99，只要99。而且還是套裝，還不限量，還包郵，雙十一還半價。
還真有樂意上當的，且銷量驚人，但按其體量推算，六大古茶山種的應該不是茶，而是大白菜。
就拿最熱的冰島來說，市面上每年流通着100多噸。但真正意義上的百年古樹茶也就百十來棵，一棵樹撐死了一年產茶5公斤，自己算去吧，你在某寶上買到的能是真的嗎？
例子繁多，難以列舉。柴米油鹽醬醋茶，喝口茶而已，怎的搞得如此不易？
……
申時已到，鐵壺水剛沸，火候剛剛好。
好了成子，咱們算老幾，別批判現實主義了，挑一餅普普通通的布朗山，咱們再喝一道。
成子不接話，眼神輕輕往我身後一瞟。
他微微沉吟了幾秒，道：豆兒，來客人了，招呼一下。
每次看到成子擺出這副撲克臉，我就知道又有好戲看了——又有人來踢館了。
（三）
不是說只有開武館的才會被踢館。
開茶館也會被踢館，同行是冤家，茶桌就是擂台。
昔年成子隨僧人遊歷時，曾與多個山頭的茶農交好，茶者每年的存茶，大半由他一個山頭一個山頭親自背回來，加之泡茶技藝高超，識貨的人還是有的。名氣一大，是非自然也來了。
我替他數過，最多的時候，一個星期有四撥同行上門「切磋」，輕聲慢語裡刀光劍影，且前赴後繼，像極了評書里的武林爭霸車輪戰。
昨日的輸贏暫且不論，單說今朝的來者好氣場。
來者是個姑娘，細細的腰長長的大棉布裙子，挎包也是棉布的，還沒轉身，不知道長得漂亮不漂亮。
纖弱的一個背影，殺氣卻隱隱，好奇怪，她並未轉身，怎麼卻能感覺到她的嘴角是翹着的，掛着一絲笑意的？她在笑什麼？
和所有來踢館的同行一樣，知己知彼方占先機，她不忙寒暄客氣。
偌大的茶架，琳琅滿目的茶，姑娘背着手，一餅一餅地細細端詳，看也不伸手摸，懂規矩。
六大古茶山她不流連，只在擺着紫鵑、大雪山的茶架前微微前傾……紫鵑爭議大，大雪山實屬難尋，她明顯是個行家。再看看頭上的髮髻，典型的茶人裝束，簪子是根常見的普洱茶針，豆兒腦袋上有根一模一樣的。
……
但見這姑娘猛地一個轉身，目光犀利如電！她慢慢抬起胳膊，氣貫指尖，眼前一花，手中的茶針已脫手，飛矢流星一般迎面飛來。說時遲那時快，豆兒腦後的茶針不知何時也飛了出來，針尖對針尖，乒的一聲脆響，刺啦啦火星一閃……
以上是在扯淡。
茶人踢館不是華山論劍，怎麼可能動拳腳比暗器拼內力？
僅是鬥茶而已。
宋呼鬥茶，唐稱茗戰。
貢茶制度始於唐代，官員們爭寵，故而搜羅名茶進獻時，比對爭強。
及至北宋，世道一度河清海晏，世人騰出了心思，自然樂得營造精神享受，鬥茶漸成摩登的流行文化，士子文人趨之若鶩，連皇帝都親力親為參與其中。鬥茶的場景入詩入畫，不二風雅。
千年以降，鬥茶是雅玩，也漸成賽事。有比賽自然有輸贏，自然有得失心。
有些比賽未必是壞事。
近年普洱茶復興，雲南各山頭山寨鬥茶之風也復興。春茶一下，現摘現炒，評委現場開湯品評，立判高下，這種鬥茶，主要考的是炒茶師的殺青技，說是比賽，其實是在鼓勵匠人精神的傳承，更是在勸進。
而有些比賽卻未必是好事，比如形形色色的茶藝技能大賽。
按理說，考量的理應是泡茶技藝，大多卻捨本逐末，比起了颱風、服裝、茶席布展、pose漂不漂亮，乃至誰長得好。至於泡出來的茶怎樣，反倒不重要了。
有意思，既然如此，何不改斗珍珠奶茶蜂蜜柚子茶康師傅冰紅茶……
上述皆是時下風行的鬥茶模式，傳統鬥茶規模沒那麼大。
傳統規矩講究三局兩勝，可幾人共斗，也可捉對廝殺。斗的範圍基本不出香氣、口感、茶質、回甘、耐泡度這幾項。
每次鬥茶，需同樣的環境、水、茶具，同樣的茶類，同樣年份的茶，同樣的投茶量，同樣的沖泡時間，同樣的沖泡手法。
簡單來說，最最基本的規矩是你不能拿龍井來跟大紅袍斗，不能拿金駿眉與日照青斗，不能拿倚邦和老曼峨斗，不能拿花茶和普洱茶斗……至於對決的雙方是老是少、是男是女，倒不是問題。
鬥茶不是賭博，贏了也沒什麼彩頭獎品，切磋後若占上風，也僅是證明了自己更強而已，面子事而已。
但往往許多散淡茶人事事散淡，偏偏在茶字上愛爭爭面子，人性複雜且不可論證，倒也有趣。
我最愛看人和成子鬥茶，他是個認輸小能手。
與成子鬥茶的人，幾乎都贏了，眾生百態躍然臉上，生動的浮世繪。有的贏家心滿意足揚長而去，有的贏家贏了也不高興，其中有的欲言又止，有的緘默不語，有的終究沉不住氣，臨走時忍不住發問：何必故意讓着我？
都是行家，出手見高低，是輸是贏心知肚明。
成子的回答只有一句：認識了就是朋友，有空常來喝茶……
又說：有茶喝，是咱們的福報，喝就好好喝嘛，比啥比？
他享受的是喝茶的過程，不是輸贏。
很久沒見過成子和人鬥茶了。
他後來變本加厲，來者一叫板，自己立馬笑呵呵地認，比都不比就認輸。
一般茶社的主泡台輕易不讓外人坐，他卻無所謂，不僅恭恭敬敬地讓出主位，而且還有耐心聽人吹牛。有些人好為人師，總忍不住倚仗資歷給他點兒教誨，他倒也真能聽得進去。
如此心境，倒真是沒白給他那個僧人師父當徒弟。
豆兒也沒白給他當老闆娘。
我和成子盯着來者的背影默默無語的那會兒，豆兒取來一隻新的建盞，已經不動聲色地燙洗乾淨，她輕輕咳嗽一聲：小姐，一起喝杯茶吧。